Покупка первого цифровика

Итак, Вам нужен цифровик любительского уровня (далее - ЦФ), но Вы не знаете как его выбрать. Попробуем дать Вам несколько простых советов. Подчеркнем, данная статья не претендует на звание абсолютно верной, ибо в фотографии очень многу нюансов. Здесь же сделана попытка обобщить, систематизировать и изложить в краткой форме накопленный автором статьи опыт.

Заключение или сухой остаток (вынесено наверх для самых-самых ленивых, которым трудно даже прокрутить страничку вниз :))

1. К сожалению на данный момент не существует идеальной камеры любительского уровня (даже по неприличной цене), которая будет лучшей во всех или почти во всех моментах. Так что при выборе приходится чем-либо жертвовать. Причем решать, что для Вас важно, а что не очень, придется Вам.
2. Чем ЦФ меньше размерами, тем сложнее (и конечно же дороже по деньгам) добиться от него хорошего качества фото. Поэтому по цене аппарата нельзя однозначно судить о качестве его снимков (разумеется рассматриваем любительские модели, а не профи).
3. Узнайте, в каком году была объявлена интересующая модель ЦФ - старые модели можно брать только, если цена на них сильно снижена.
4. Пожалуй, сейчас наиболее важная техническая характеристика в современных ЦФ любительского уровня - это физический размер матрицы в дюймах (а не в мегапикселях!). На данный момент матрица размером 1/1.8" - хорошо, 1/2.5" - терпимо для некоторых новых моделей, 1/3" - плохо! Все что больше 1/1.8 - очень хорошо.
5. Увеличение количества мегапикселей без увеличения физического размера матрицы сейчас уже не дает улучшения качества картинки.
6. Как правило, больший по размерам объектив дает лучшую картинку (но с учетом п.7).
7. Для большинства обычных фотоснимков достаточно 3-х кратного оптического увеличения (зума). Большее оптическое увеличение требует увеличение размеров объектива и/или уменьшение физического размера матрицы.

Ну а теперь, собственно, сама статья...

Начнем с нескольких общих для любого товара советов, которые особенно актуальны при покупке цифровика (ЦФ):

1. Советуясь с продавцами помните, что ему важно продать Вам товар, причем часто тот, который дороже или залежалый. Поэтому либо идите подготовленным, либо берите с собой опытных знакомых.
2. Выбирайте из известных в фотокругах брендов (Canon, Casio, Fuji, Kodak, Nikon, Olympus, Pentax, Panasonic, Sony). ЦФ - технически сложный товар. Качество его элементов и сборки очень сильно влияет на результат. Здесь экономить нельзя (1).
3. У всех известных производителей, есть подразделения маркетинга. Результатом работы этих отделов, в частности, является "обрастание" товара (особенно технически сложного) кучей дополнительных функций ("фичей"). Некоторые "фичи" даже имеют собственные имена, их используют в рекламе товара. Однако часто бывает, что ничего полезного такие функции не несут или совершенно не стоят тех денег, на которую они увеличивают стоимость товара.
4. Не забывайте, что статьи и тесты могут быть не совсем независимыми. Речь идет не только о финансировании со стороны того или иного продавца, но и из-за личных симпатий того или иного автора статьи. Кроме этого не забывайте, что авторы подобных статей или тестов могут быть просто некомпетентными - при определенном "умении" фотографии с хорошего и дорогого ЦФ могут проиграть  простенькой китайской мыльнице.
5. Ну и наконец определите бюджет покупки. Не забудьте, что для ЦФ Вам придется покупать дополнительную память(2). Для некоторых моделей придется подкупать дополнительно и зарядное устройство для аккумуляторов (а возможно и сами аккумуляторы). Ну и наконец чехольчик также не помешает.

Теперь можно переходить и к основному "блюду"...

Сначала решите для себя, какого размера ЦФ Вас устроит.  Как правило, подавляющее большинство покупателей, впервые подбирающих ЦФ для себя, хочет найти предельно маленький по размерам аппарат. Однако, существует такое правило - чем аппарат миниатюрнее, тем он дороже при прочих равных условиях. Но вот как раз "равных условий" при уменьшении размеров добиться невероятно сложно - ибо оптику в отличии от электроники, еще не научились так миниатюризировать. Так что совсем маленькие ЦФ, не могут тягаться в качестве оптики с крупными собратьями.

Выбирайте ультракомпакты (ЦФ толщиной < 25 мм), если Вам нужна очень маленькая и стильная игрушка, которая  может снимать видео, служить диктофоном, или даже mp3-плейером и к тому же делать неплохие снимки для печати фотографий 10x15 (с гораздо лучшим качеством, чем сотовые телефоны), а цена вопроса Вас не сильно беспокоит. Т.е. при покупке такого ЦФ, Вы, в первую очередь, платите именно за миниатюрные размеры и дизайн. При хорошем освещении современные дорогие ультракомпакты дают достаточно неплохую картинку, однако в условиях недостатка света качество фотографий начинает заметно проигрывать старшим собратьям.

Если важна цена или хочется иметь лучшее качество картинки - то придется выбирать среди более крупных аппаратов (эту категорию ЦФ называют компактами). Причем среди таких моделей будут как более более дешевые и примитивные, так и более дорогие, но имеющие лучшие характеристики чем ультракомпакты.

Дешевые компакты имеют в основном простенькую оптическую систему (маленькие объективы да еще иногда и с пластмассовыми линзами) маленькую матрицу и минимум настроек.  Самые дешевые модели ЦФ по качеству изображения ближе наверное к новым камерофонам, чем к другим фотоаппаратам.

Дорогие компакты обладают хорошим объективом, дающим качественную четкую картинку на всем диапазоне оптических увеличений (оптическом зуме) и позволяющих снимать в более сложных условиях освещения. Такие модели обладают бОльшими матрицами, а также бОльшим количеством ручных настроек, дающих опытному пользователю дополнительные возможности для получения хороших творческих фотографий.

Есть компакты, которые своими габаритами и весом больше похожи на профессиональные зеркальные камеры. Однако "внутренности"  у них отличаются довольно заметно. Компакты не имеют внутри зеркала и возможности менять объектив, а также обладают заметно меньшей матрицей, чем  "зеркалки". Зато такие ЦФ как правило имеют довольно внушительную возможность оптического увеличения (до 18-ти кратного). Именно из-за этого объективы этих ЦФ такие большие (нужно больше линз).  Но это уже выходит за рамки нашей статьи. Если Вы замахнулись на профессиональную или полупрофессиональную технику, рекомендуем прочитать статьи "Разумно о фото" и "Общий FAQ по цифровой фотографии".

Какой же размер ЦФ выбирать? Увы, универсального ответа нет - это решать должны Вы. Ультракомпакты конечно же очень удобны для постоянного ношения с собой, но добиться от них хорошего изображения труднее, чем от более габаритных цифровиков. Кроме того, более габаритные компакты удобнее держать в руках при съемке - а это важно для получения четкого, "несмазанного" изображения. Совсем большие компакты, обладающие большим оптическим увеличением будут незаменимы для желающих побыть в шкуре папарацци, любителей фотоохоты и т.п., когда к объекту съемки просто невозможно близко подойти. Однако при съемке рядом находящихся объектов никаких преимуществ перед менее крупными собратьями такие "монстры" не имеют (а то и уступают, т.к. универсальность бесплатно не дается).

Так какие же характеристики ЦФ влияют на качество изображения?

На качество фотографии в основном влияют 3 параметра: оптика, размер матрицы (то что у ЦФ вместо пленки) и "внутренние  программы" (те что работают внутри ЦФ) по обработке изображения. 

1. Качество оптики и оптический зум (оптическое увеличение) - тут все довольно сложно - двумя предложениями не отделаешься, хотя и существуют характеристики в цифрах. Например, для всех моделей объективов указывается светосила - грубо говоря сколько света пропускает этот объектив - чем светосила больше тем лучше. Если ЦФ имеет оптический зум, то светосилу выражают через 2 числа (на рис. это 2.8 и 4.9) - первое без оптического увеличения, второе с максимальном увеличением. Светосилу обычно выражают как знаменатель дроби, напр. 2.8. Понятно что чем знаменатель меньше, тем светосила больше (1/2.8 > 1/4.9). Часто светосилу пишут так - F/2.8. Как правило в одном классе любительских аппаратов, имеющих сопоставимые цены, качество у брендовых объективов приблизительно одинаково. У одних чуть лучше одно, у других - другое.
   Еще одна пара чисел, которая часто пишется на объективах - фокусное расстояние - выражается в миллиметрах (на рис. это 5.8 и 17.4). Так же как и светосила указывается для минимального и максимального зума. Данные цифры говорят не о качестве объектива, а об его специализации (чем меньше фокусное расстояние, тем больше вмещается в кадр при одинаковом расстоянии до объекта съемки). Большинство любительских камер с зумом имеют сходные фокусные расстояния. Однако эти цифры нельзя сравнивать напрямую для камер с разными по размеру матрицами, не преобразовав их сначала к эквивалентному фокусному расстоянию - ЭФР(эквивалентному к пленочным моделям). Например, для приведенного на рисунке объектива ЭФР будет 35-105 мм (т.к. его матрица в 6 раз меньше, чем кадр пленки).
   Что нужно решить для себя при выборе ЦФ по оптике:
   Нужно ли Вам большое оптическое увеличение (зум), т.е. возможность снимать удаленные объекты крупным планом не подходя к ним близко. Наличие большого оптического зума часто сказывается на качестве оптики (особенно на любительском уровне), на размере ЦФ (большой объектив увеличивает размер), а также - на размере матрицы (их, наоборот, приходится уменьшать). Так что получается, что "палка о двух концах".  Для большинства случаев жизни достаточно 3-4х кратного зума. Обратите внимание, что практически большинство любительских ЦФ имеет худшую светосилу на максимальном увеличении (или еще говорят "на  длинном фокусе"), а это значит, что качественные снимки будет труднее получить.  У хорошего (и дорогого) объектива светосила на длинном фокусе не намного хуже, чем при 1x (напр. объектив с 3-х кратным зумом и светосилой F/2.8-F/4.0 можно считать более качественным, чем 3-х кратный с F/2.8-F/5.6). Любительские модели с большим оптическим зумом называют "ультразумами". (см. также)
   Подумайте, какие сюжеты Вы чаще будете снимать. Одно дело пейзажи местности - для них лучше подходят ЦФ с маленьким фокусным расстоянием (ЭФР < 35 мм) - на фотосленге такие ЦФ называются широкоугольниками, т.к. они позволяют захватить в кадр крупным планом более широкую область, чем у обычных ЦФ. Совсем другое дело - красивый портрет (для них уже требуются ЭФР от 50 до 80 мм, а также желательно умение ЦФ "размыть" задний план, правильно передать оттенки и т.д.). Для любителей же почувствовать себя в шкуре папарацци нужны объективы с большим ФР (ЭФР > 100 мм). Однако еще раз напоминаем - не надо пытаться найти объектив, покрывающий все фокусные расстояния, если пользоваться их крайними значениями Вы будете нечасто, т.к. Вам придется либо сильно увеличить габариты и стоимость покупаемого аппарата, либо потеряете в качестве при съемке обычных сюжетов.
2. Физический размер матрицы - чем больше тем лучше. Заметно влияет на качество картинки, т.к. на большую матрицу попадает больше света. Однако многие продавцы скрывают данный параметр. Выражается либо в дюймах (пишется через дробь - напр.1/2.5", 1/1.8" 1/1.65", 2/3"), либо как отношении к обычному пленочному 35мм кадру (пишется обычно только знаменатель, который называется кроп-фактор (kf), та же 1/2.5" имеет kf=6, а 1/1.8" - kf=4.85). Самые популярные размеры для любительских камер - 1/2.5" и 1/1.8". И если размер  матрицы 1/2.5" еще можно простить ультракомпакту, то для более габаритных моделей наверное сейчас нужно рассматривать матрицы 1/1.8" и больше. К сожалению, большинство производителей для любительских ультразумов использует именно 1/2.5-дюймовые матрицы, чтобы они не создавали конкуренции более дорогим моделям, да и хороший объектив, фокусирующийся на небольшую матрицу, гораздо проще сделать.
3. Работа "внутренних программ" заключается в преобразовании сигналов, полученных с матрицы в изображение. Менять их можно только со сменой модели :) В большинство ЦФ встроен также "шумодав" - блок подавления шумов (инородных цветных точек, особенно заметных на затемненных участках), т.е. получаемое изображение становится более красивым, однако при этом теряются мелкие детали. Заметим кстати, что именно развитие "шумодава" (а также некоторое улучшение характеристик самих матриц) в новых моделях ЦФ дает максимальный прирост в качестве изображения. Сравнить как работают программы по обработке изображения на ЦФ можно лишь визуально по фотографиям, сделанным в одинаковых условиях. Т.е. несмотря на различные цифры, описывающие технические характеристики, при выборе конкретной модели  все-равно приходится сравнивать ЦФ по фотографиям или изображению на экране монитора.
4. Даже если ЦФ имеет достойные характеристики, снимки не будут получаться резкими, если ЦФ не туда фокусируется. Автофокус не всегда знает, что именно Вы задумали снять, поэтому ЦФ должен, по-крайней мере, показывать на экране место куда он сфокусировался. Неплохо также иметь возможности вручную задавать зону фокусировки или выбирать из предложенных.
5. ЦФ должен иметь хороший автомат (т.е. снимать в режиме "нажал и готово"),  но при этом "нормальный" ЦФ обязан иметь возможность ручной смены таких характеристик, как:
   • ISO (чувствительность матрицы) - если недостаточно света, то надо ставить большее ISO, однако чем больше ISO тем меньше деталей на картинке.  Типичные значения ISO - 50,100,200,400. Помните на пленках такие же циферки пишутся? Так вот на ЦФ это можно менять для каждого кадра. На ИСО=50 картинка будет в максимальной детализации, однако если света не хватит - все фото затемниться. На ИСО=400 можно снимать в затемненном месте (без вспышки), однако качество картинки на таком ИСО гораздо хуже (меньше деталей, больше шумов). Сейчас многие любительские модели обещают ISO 800, 1600 и даже 3200, однако картинка на таких значениях у большинства компактов получается совсем страшная (есть исключение - новые модели Fuji). Короче, в ЦФ достаточно диапазона ISO 100-400 (см. также).
   • Баланс белого (ББ). Если ББ неправильный, то цвета на фото будут немного отличаться от истины;
   • Иметь возможность выбора зоны экспозамера: точечную, центральную и по всему кадру. (Экспозамер измеряет освещенность, а также настраивает выдержку и диафрагму).
   • иметь возможность выставления "достойного" качества JPG. Сильная компрессия способна убить все достоинства оптики, матрицы, фокуса. Проверять можно так - выставляете на аппарате максимальное качество картинки и делаете несколько снимков, насыщенных объектами. А потом смотрите на компьютере размер файлов (на размер сильно влияет композиция - черный экран всегда будет меньше весить). Напр. для 5мп хороший jpg-должен быть в районе 3 мб, у некоторых имиджевых 5мп ЦФ с сильным сжатием jpg - файлы будут менее 1.5 мб. Те кто знаком с понятием EXIF (3), могут посмотреть для фото параметр BPP - (bit per pixel) - чем больше тем лучше.
6. Также совсем нелишним будет возможность менять следующие параметры:
   • Задавать приоритет выдержки и диафрагмы или полностью ручной режим (даже если Вы пока таких слов не знаете, но вскоре после покупки поймете, что такие настройки здорово выручают в некоторых случаях, когда сюжетные программы оказываются бессильны);
   • иметь возможность записи фото в RAW-формате. К сожалению у компактных моделей практически не встречается, маркетологи считают этот режим лишним. А на самом деле съемка в RAW-формате, дает "продвинутому" компьютерному пользователю, возможность обойти работу электроники ЦФ, напр. поправить ББ или вытащить детали из некоторых "неправильных" кадров.
7. Эргономика. Здесь все ясно. Как лежит ЦФ в руке. Насколько удобны кнопочки. Насколько просто добраться до настроек основных параметров (вспышка, зум, просмотр полученного фото на экране, переключение с "автомата" на ручные настройки, таймер и т.д.). Также обратите внимание, какая информация показывается на экране во время съемки. Обязательно должны отображаться величины выдержки и  диафрагмы (эти значения очень сильно влияют на качество снимка).
8. Аккумулятор. Бывают собственные аккумуляторы (под конкретную модель) или АА-формата.  ЦФ с собственным аккумулятором (как правило литие-ионным) меньше в размерах, его хватает на больший срок. Он удобен всем, пока речь не зайдет о покупке нового - вот тут-то и окажется, что его надо будет поискать, да и цена у него не маленькая.  АА-аккумуляторы дешевле, распространеннее в продаже  и могут заменяются обычными батарейками, т.е. их обладатель меньше зависим от отсутствия розетки. Но 2 батарейки занимают больше места, чем собственный аккумулятор, что выливается в увеличение общего размера камеры. Также для некоторых АА-аккумуляторов владелец вынужден будет купить сразу 2 пары из-за наличия эффекта памяти (т.е. подзаряжать  можно окончательно разряженные, иначе снизиться их емкость).
9. Стабилизатор - штука, компенсирующая смазывание кадра при съемке. Вещь полезна только в некоторых ситуациях, в других - только мешает (напр. увеличивает время фокусировки). Поэтому в ЦФ, должна быть возможность его отключения.
10. Размер экрана - смотрите не только за физическими размерами, но и за количеством пикселей на экране. Напр. для размера 2.5" могут быть как экраны на 115000 пикселей, так и на 215000. На последнем будет видно больше деталей в одинаковом приближении - это удобно для просмотра сфотографированного сразу после съемки, чтобы оценить насколько хорошо получилась фото. Кстати, проверьте в магазине насколько сильно можно увеличивать на экране уже отснятый кадр - желательно увеличение более 5x.
11. Формат карт памяти: CF, SD - у большинства производителей, xD (Fuji, Olimpus), Sony Memory Stick (Sony). Эх наплодили форматов! Различаются ценой. На скоростные показатели сейчас обращать внимания смысла особо нет. Считаем, что на формат карт обращать внимание надо в последнюю очередь. При прочих равных условиях (т.е. если модель А по другим характеристикам практически идентична модели Б) выбирайте ту, которая поддерживает SD, т.к. они более дешевые, распространенные и быстрые. xD поддерживается только 2-мя фирмами, Sony вообще идет своим путем (правда этот формат поддерживается всей линейкой продукции Sony, напр. PlayStation)
12. Запись видео. Вещь полезная, но не забывайте, что главное в ЦФ - это фотография (иначе наверное полезнее купить видеокамеру, с возможностью снимать фото). Основные проблемы у видео снятого на ЦФ - это "дрожащая"  картинка при съемке с рук и плохой звук. Но если все-таки Вы твердо уверены, что видео не помешает, смотрите, чтобы разрешение было не меньше 640х480 при 30 кадрах в секунду.

Ну а теперь расскажем про маркетинговые "фичи" (характеристики, которые сильно выпячивают, хотя можно и без них жить прекрасно) :

1. Первая и главная маркетинговая "фича" - это конечно же мегапиксельность ЦФ. Дело в том, что качество изображения для любительских ЦФ перестает улучшаться после прохождения определенной границы плотности светочувствительных элементов на матрице. Для матриц с размером 1/2.5"- это около 3-4Мп, для матриц размером 1/1.8" - хватит 5-6мп и т.д. И даже наоборот если производитель неуспокаивается, продолжая пихать в матрицу этого же размера все больше и больше элементов, то качество изображения с такой матрицы начинает ухудшаться - и Вы бы это прекрасно заметили, если бы не работающие шумодавы.
2. Еще одной бесполезной штукой является цифровой зум - в отличии от оптического здесь картинку делает программа просто растягивая изображения. При этом качество этого изображение портится очень сильно. Самое смешное, что программно можно сделать любую величину цифрового зума - хоть 1000x хоть миллион. Любой человек имеющий компьютер может попробовать это сделать и посмотреть что получиться. Поэтому, купив ЦФ, лучше сразу же в настройках цифровой зум отключить, чтобы исключить возможность случайной его установки и этим самым порче снимков.
3. Многие производители любят впихивать в ЦФ максимально возможное количество сюжетных программ (на самом деле это просто запомненная комбинация значений основных настроек) - до чего только не додумываются - тут бывают и "светлая собачка" или "вечер на море". "А что тут плохого?" - спросите Вы. Да ничего, кроме того, что вместо того чтобы приступить к съемке, Вам надо будет полчаса выбирать ту или иную программу. В итоге плюнете и поставите все на автомат или в ручной режим.
4. Высокие значения ISO (>400). Вообще-то высокие значения ИСО - это хорошо, даже очень хорошо. Ведь Вы  получаете возможность фотографировать в недостаточно освещенных местах без вспышки (или когда вспышка не способна осветить всю сцену, например ночной город с крыши дома). Однако часто бывает, что хотя ЦФ позволяет снимать в высоких ИСО, без слез на такую фотографию не взглянешь - уж очень много шумов на картинке (на большинстве любительских ЦФ, выпущенных до 2006 года даже на ISO=400 уже получались довольно шумные фотографии). Но прогресс не стоит на месте - современные программы-шумодавы все лучше справляются с такой задачей. Правда заодно они убирают еще и мелкие детали. Отсюда вывод - смотрите не на цифры максимальных значений ИСО, а на качество картинки на фотографиях с разных ЦФ в этих режимах.

Надеемся, что данные советы помогут сделать Вам правильный выбор. В заключении дадим еще один "житейский" совет. Если Вы хотите приурочить покупку к какому-либо путешествию или другому важному мероприятию, не откладывайте покупку на самый последний день. Лучше купите на недельку-другую пораньше и поснимайте за это время побольше тестовых снимков (лучше по несколько кадров одного и того же сюжета - пленка же не тратиться), а потом постарайтесь рассмотреть данные снимки на компьютере, а может и напечатать несколько штук.  За это время Вы сможете как следует привыкнуть к аппарату, понять какие настройки лучше подходят к тем или иным ситуациям - ну а в случае непонятностей - задать вопросы на форумах, посвященным фотографии. И тогда, надеемся, фотографии с приуроченного мероприятия, будут радовать Вас спустя многие годы, а не окажутся "первым блином"...

Примечания:

1 - На самом деле наиболее важно, кто производит оптическую систему для ЦФ  - для многих известных производителей их выпускают (или участвуют в совместной разработке) специализированные на оптике фирмы, напр. для Sony - Carl Zeiss, для Panasonic - Leica, для Kodak - Schneider Kreuznach. Объективы последней фирмы использует также и Samsung в некоторых дорогих моделях.

2 - на некоторых современных моделях сейчас появляется встроенная память достаточная для хранения 20-30 фотографий в среднем или хорошем качестве.

3 - Exif - это набор данных о снимке, сохраненный внутри него. Очень полезная штука для тех, у кого есть компьютер. Скачав на него фотографии с ЦФ, Вы можете устроить "разбор полетов", т.е. посмотреть в каких настройках делался тот или иной снимок.  Exif поддерживают многие современные просмотрщики изображений. [подробнее>>]

Перейти к статье "Фотографирование цифровым фотоаппаратом"

Пожелания, предложения, замечания оставляйте здесь или по e-mail'у

(c) при использовании материалов данной статьи, ссылка на сайт обязательна

Наши партнеры: cannoneer.ru, popart.h16.ru, big-site.ru