Фотографирование цифровиком

Речь в данной статье пойдет не о художественном аспекте съемки (это просто не сможет уместиться в столь малом объеме), а о техническом. При этом многие аспекты несколько упрощены, чтобы Вас окончательно не запутать. Кроме того, здесь не рассматриваются моменты, характерные для профессиональных зеркальных фотоаппаратах - речь прежде всего идет о самом распространенном классе ЦФ - цифровых компактах. Короче, данная статья особенно рекомендуется тем, кто "ниасил" более серьезные статьи: "Разумно о фото" и "Общий FAQ по цифровой фотографии".

Форматы файлов и качество фотографий

Совет номер 1 - старайтесь сохранять изображение в ЦФ в максимальном качестве, даже если Вы собираетесь использовать данные фотографии для просмотра на компьютере или печати фотографий 10х15. Память сейчас относительно дешева, чтобы не задумываться о количестве снимков, вмещающихся на флешку. В будущем Вам или Вашим близким может захотеться напечатать ее на формате А4, напечатать только часть кадра или "вытащить" из нее какой-нибудь незначительный кусочек - так зачем же лишать себя и их данной возможности?  Единственное уточнение - если в Вашем фотоаппарате есть не только JPG-формат, но и TIFF и даже RAW, которые заметно "более весомые" по размеру, то тогда придется идти на компромисс, так как пока даже на самую большую флешку 20-30 мегабайтных файлов поместится не так уж и много, а кроме того большие файлы гораздо медленнее сохраняются на флешку. Заметим, что формат TIFF практически не имеет преимуществ перед JPG в наилучшем качестве, так что его можете смело не использовать. А вот  формат RAW позволяет пользователю компьютера  несколько больше возможностей по обработке изображения. По сути дела RAW-формат (в переводе означает "сырой" формат) - это файл содержащий сигналы с матрицы ЦФ до обработки их процессором, встроенным в фотоаппарат. Уже на Вашем персональном компьютере Вы сможете поэкспериментировать с преобразованием этого файла, что может дать возможность "вытащить" из него более качественную картинку, чем с этим справилась электроника ЦФ (если Вы, конечно же, обладаете навыками работы с графическими редакторами и есть свободное время). Так что в некоторых случаях полезнее сохранять снимки именно в RAW.

EXIF

Как вы думаете, чем прежде всего отличается цифровая фотография  полученная на ЦФ от отсканированной фотографии? Нет речь не идет о качестве картинки и ее размере. Дело в том, что счастливые обладатели компьютера могут увидеть множество настроек, которые были установлены при получении того или иного снимка на ЦФ. Эти настройки, сохраняемые в самом файле с изображением, называются EXIF. Используя EXIF, Вы сможете на компьютере посмотреть какие настройки были у хороших снимков, а какие у плохих. Таким образом, можно учиться на собственных же снимках, подмечая с какими настройками в каких случаях Вы делаете качественные снимки. [подробнее>>]

Проблемы освещения

Так что почему же одни снимки получаются качественными, а другие нет?

Для хороших фотоснимков нужно достаточное количество света, попадающего на матрицу ЦФ. Большинство проблем с качеством снимков так или иначе связаны с недостатком света. Так какие же факторы влияют на это? Попробуем перечислить основные:

1. Освещение: если естественного недостаточно применяют дополнительное, в т.ч. и встроенную вспышку.
2. Светопропускание линз объектива - светосила. Более дешевые объективы пропускают меньше света, чем более дорогие. Фотографы называют первые "темными", а вторые "светлыми" или "светосильными". Заметьте также, что любительские объективы с оптическим увеличением (зумом), как правило имеют худшую светосилу на максимальном увеличении, чем без него. Так что иногда лучше подойти к снимаемому объекту, чем воспользоваться увеличением.
3. Величина открываемого отверстия - диафрагма. Регулируется автоматикой ЦФ или вручную фотографом. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу при прочих равных условиях.
4. Время, в течении которого свет попадает на чувствительный элемент матрицы - выдержка. Чем больше выдержка тем больше света попадает на матрицу при прочих равных условиях. Также как и диафрагма регулируется автоматикой ЦФ или вручную фотографом.
5. Светочувствительность элементов матрицы. Строго говоря, когда речь заходит о светочувствительности матрицы, может подразумеваться одно из двух  понятий:  "абсолютная" или регулируемая. Первый термин используется при разговоре о технической характеристике, заложенной производителем матрицы при ее создании. Она зависит от 2-х факторов - физического размера пикселя матрицы (чем больше - тем лучше) и новизны матрицы (чем новее - тем лучше). Другое определение светочувствительности характеризует способность ЦФ по-разному считывать сигналы с матрицы (выполнять усиление сигнала). Она имеет цифровое значение, выражаемое в единицах ISO (ИСО).(1) На большинстве ЦФ фотограф (или автоматика) может менять величину ИСО, устанавливая большие его значения при недостатке света.

Казалось бы - "так в чем проблема - при недостатке света надо открыть на максимум диафрагму, установить большую выдержку и ИСО - и снимай себе на здоровье". Однако проблема заключается в том что увеличение каждого из вышеперечисленных параметров заметно влияет на качество снимка:

Таким образом, для получения качественного снимка приходится "балансировать", варьируя эти параметры. Именно этим и занимается автомат на Вашей камере, однако иногда ему надо "подсказывать" для достижения лучшего результата - для этого и существуют  различные сюжетные программы и ручные режимы съемки. Посмотрим же теперь поподробнее, как же это балансирование работает.

Вы наверное уже заметили, что одинаковое количество света,  попадающее на матрицу ЦФ, при одинаковом освещении зависит от пары "диафрагма-выдержка". Эту дружную парочку еще называют экспозицией или экспопарой. Причем для одной и той же освещенности можно подобрать несколько правильных экспопар, увеличивая одну из характеристик и одновременно уменьшая другую, например пара "F/2.8 на 1/100 сек" получает столько же света, что и  "F/4 на 1/50" или "F/8 на 1/12 сек". Первую пару лучше использовать для съемки движущихся объектов (там где нам важнее отсутствие "смаза", чем некоторая потеря резкости), в то время как третья больше подойдет для съемки неподвижных сюжетов  со штатива (для получения наибольшей резкости картинки). А если Вам захочется и резкости изображения и отсутствия смаза - придется искать более освещенное место, для которого можно будет использовать и более закрытую диафрагму (F/8) наряду с довольно короткой выдержкой (1/100 сек.). Причем в этом новом месте мы также получаем еще несколько правильных экспопар (F/2.8 на 1/800 сек.; F/4 на 1/400 и f/5.6 на 1/200) и т.д. Если же мы не можем увеличить освещенность, мы "жертвуем" значением ИСО, выбирая большие значения.

Проблемы вызывает не только недостаток света, но и избыток. Причем это не только закрытые глаза от яркого солнца  у фотографируемых :) Яркий направленный свет высвечивает детали, делает тени очень контрастными, а картинку - плоской. Поэтому наилучшим светом для фотографов считается рассеянный или отраженный свет. Понятно, что простой фотолюбитель вряд ли станет натягивать тенты, рассеивающие свет. Зато можно подождать небольшое облачко или найти легкую тень от дерева и т.п. При фотографировании людей на ярком солнце с небольшой дистанции можно использовать вспышку, которая позволит убрать тени на лице от падающих сверху солнечных лучей (помните пословицу - "Клин клином вышибают"?).

Еще одной проблемой связанной со светом является неравномерность освещения в разных частях кадра. Так, например, небо солнечным днем всегда яркое, в то время как объекты на земле гораздо менее яркие. К сожалению, современные ЦФ, в отличии от пленочных собратьев,  не могут полностью передать детали во всем яркостной диапазоне (называемым динамическим диапазоном) - приходиться либо жертвовать темными деталями либо, наоборот, очень яркими. В первом случае мы не увидим на фотографии деталей в тенях (все будет черным), во втором - очень освещенных деталей (все будет белым). От фотографа требуется либо правильно выбрать сцену, либо пожертвовать чем-нибудь второстепенным, т.е. не деталями снимаемого объекта. Для помощи в правильном выборе экспозиции некоторые ЦФ обладают  возможностью выдавать на экран ЦФ гистограмму и в зависимости от графика выполнить коррекцию экспозиции (экспокоррекцию) - EV [подробнее>>]. В большинстве ЦФ есть возможность выбора зоны экспозамера - той области, на основании анализа которой автомат ЦФ выберет основные параметры съемки. Понятно, что если мы фотографируем какой-то одиночный объем, к которому надо привлечь внимание, то лучше использовать замер по центральной точке или области, если же нам надо сделать пейзажный снимок без каких-либо привлечений вниманий к отдельным областям, то правильнее использовать замер по всему кадру или мультизамер.

В заключении описания проблем со светом отметим еще проблему связанную с неправильным выбором баланса белого (ББ). При искусственном или комбинированном освещении  цвета на фотографии могут слегка исказиться - особенно это заметно на белом цвете (например, уходит в желтизну). Если такое происходит с вашим ЦФ - значит автоматика не совсем справляется. В принципе проблема решаемая - на компьютере можно поправить путем нажатия одной кнопки в графическом редакторе. Но можно также попробовать решить проблему, выставив ББ вручную, если Ваш ЦФ это позволяет.

Фокусировка

Но не только проблемы со светом влияют на качество снимка. Есть еще очень важная составляющая - фокусировка. На большинстве моделей ЦФ (кроме самых дешевых) есть автофокусировка (точность фокусировки зависит от модели ЦФ), на некоторых любительских есть еще и ручная, в которой фотограф сам выбирает расстояние до объекта. Как правило, пользоваться ручной фокусировкой не очень удобно и ее используют в основном для фокусировки на бесконечность. Кстати, на самых самых дешевых ЦФ используется как раз фокусировка на бесконечность, которая позволяет получать более-менее сфокусированные объекты на расстоянии более 3 метров от фотографа. Но вернемся к автофокусу - к сожалению в современных моделях он еще не идеален и в некоторых случаях фотографу необходимо делать определенные "телодвижения", чтобы "подсказать" ЦФ правильный объект. Ну во-первых, на многих ЦФ можно выбирать один из нескольких режимов фокусировки, например:

• фокусировка по центральной точке,
• фокусировка по центральной области,
• выбор из нескольких предлагаемых точек,
• следящий автофокус - фокусируется на движущихся объектах,
• автофокус по лицам - используется специальное программное обеспечение, распознающее лица фотографируемых, на них и идет фокусировка.

Во-вторых, есть еще простой способ съемки в сложных ситуациях называемый "фокус-фиксом". Например, нам надо снять 2-х человек, стоящих по краям  кадра. Большинство автофокусов такая экспозиция поставит в тупик, т.к. они будут пытаться сфокусироваться где-нибудь по центру кадра и скорее всего найдут объект фокусирования далеко позади фотографируемых людей. Что же делать? Все очень просто - наводим ЦФ на одного человека и делаем полунажим кнопки спуска - теперь фокус точно зафиксирован на данной дистанции. Далее не отпуская эту кнопку поворачиваем ЦФ как нам надо и делаем снимок. Надеюсь идея понятна?

Ну и в третьих, на продвинутых ЦФ есть ручной режим, который незаменим, например, при фотографировании через сетки или решетки (автофокус скорее всего будет фокусироваться на сами эти препятствия).

ГРИП

Говоря о фокусировке нельзя не вспомнить такое понятие как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Так называют область перед объектом фокусировки и после него, в которой все объекты еще выглядят четкими. При малом ГРИП, все что не в фокусе выглядит размытым, при большом ГРИП, наоборот, почти все четко. А знаете от чего завит ГРИП? От размера матрицы, раскрытия диафрагмы и фокусного расстояния. Почти закрытая диафрагма имеет большую ГРИП, чем открытая. При оптическом увеличении ГРИП уменьшается. И, наконец, чем размер матрицы больше, тем ГРИП меньше. Т.е. на профессиональных камерах, которые имеют большие матрицы, ошибки фокусировки будут гораздо заметнее, чем на любительских. Однако не стоит радоваться, что наконец-то хоть в чем-то любительские ЦФ "уделали" зеркалки.  При съемках объектов достаточно удаленных от фотографа достаточно выставить фокус на бесконечность (или выбрать сюжет "пейзаж"), чтобы получить все объекты на расстоянии, превышающем некоторую величину - четкими. Да, у ЦФ с маленькими матрицами эта граница четкости находится ближе к фотографу, однако, как правило, нас эта область не слишком интересует и даже, скорее наоборот, мешает восприятию снимаемого объекта. Например, нужна ли нам на переднем плане очень четкая текстура брусчатки на Красной площади на фотографии с видом Спасской башни? Или при съемке людей так ли нам будут нужны очень четкие объекты на дальнем плане, которые будут отвлекать внимание смотрящих от главного объекта съемки?

ОПТИКА

В заключении, несколько слов об оптике. Разумеется в любительских ЦФ оптика такая, какая была с данным ЦФ при покупке, т.е. менять объективы, как на зеркалках мы не можем.  Остается смириться с тем качеством, которое оно обеспечивает. Впрочем у обладателей ЦФ с зумом имеются несколько способов получения одинаковых композиций с использованием зума и работы ног. У большинства ЦФ светосила на широком конце больше, следовательно съемка без зума предпочтительнее, чем с зумом. Кроме того, при съемке с рук без зума допускаются большее время выдержки. Так что по возможности используйте ноги, когда есть возможность приблизиться к объекту съемки. Впрочем и здесь есть исключение - дело в том, что у многих ЦФ на широком угле имеются более заметные геометрические искажения (называемые дисторсией) - попробуйте снять что-нибудь квадратное, например монитор - и вы увидите, что линии получаются не совсем горизонтальными, а бочкообразными. Особенно этим грешат широкоугольники, у которых эквивалентное фокусное расстояние менее 30 мм - там вообще появляется заметный "рыбий глаз" - все по краям кадра заметно искажено. Поэтому при съемке, например, портрета лучше использовать небольшой зум. На максимальном же зуме, наоборот искривления могут приобрести подушкообразную форму.

Цифровой зум

Ну и наконец совет по поводу цифрового зума - постарайтесь пореже им пользоваться, а еще лучше отключите в настройках навсегда. Ведь это всего лишь компьютерная обработка снимка, при которой центральная область кадра растягивается на весь кадр. Деталей при таком зуме, понятное дело, не прибавляется. В принципе цифровой зум гораздо проще заменить кадрированием (или "кропом", т.е. вырезанием куска из кадра). Причем выполнить кадрирование можно не только на компьютере (предпочтительный вариант, т.к. позволяет наилучшим образом выбрать композицию), но и на некоторых ЦФ во встроенном редакторе. Если Вы кадрируете для распечатки фотографии 10х15, старайтесь сохранять пропорции 2х3, следя при этом за получившимся разрешением кропа. Разумная граница для этого формата - 1400х2100 точек, т.е. 3Мп. Правда это правило не относится к снимкам полученным на высоких ИСО и/или некоторым чересчур многопиксельным "цифромыльницам", для которых при кадрировании до этого предела и последующей распечатке, на снимках будет заметно несколько ухудшенное качество, т.е. для них уже придется ограничиваться 4-мя или 5-ми мегапиксельными кропами. Это в очередной раз подтверждает тезис о маркетинговой природе так называемой гонки мегапикселов в ЦФ любительского уровня.

Примечание: 1. В принципе эти два определения светочувствительности тесно связанны - у матриц с высокой "абсолютной" светочувствительностью должны быть бОльшие максимальные значения ИСО (такие как 800, 1600  и 3200). Однако в реальности многие производители "задирают" значения  ИСО у недостаточно светочувствительных матриц в угоду маркетинговых преимуществ (больше мегапикселей в той же площади ведет к уменьшению размера одного пикселя). Ведь усиливать сигнал можно до бесконечности. Но такое усиление не проходит без потерь - с ростом ИСО сильно увеличивается количество шумов в сигнале, что выражается в появлении множества разноцветных точек на фотографии (особенно в темных местах), а также существенной потери в детализации изображения. Вот и получается, что у двух разных ЦФ фотографии при хорошем освещении (ИСО=100) могут выглядеть почти идентичными, а при плохом освещении (на  ИСО = 1600) отличаться настолько, что начинаешь подозревать, что вместо одного ЦФ использовали сотовый телефон или дешевую веб-камеру.

Перейти к статье "Советы по выбору цифрового фотоаппарата"

Пожелания, предложения, замечания оставляйте здесь или по e-mail'у

(c) при использовании материалов данной статьи, ссылка на сайт обязательна

Наши партнеры: cannoneer.ru, popart.h16.ru, big-site.ru